По секрету всему свету

огурцы

В популярной литературе часто поднимается тема выращивания овощей в металлических бочках. Информация даётся, как правило, о позитивных моментах этой агротехнологии — их действительно много. Но и у неё есть и неудобные стороны.

ПЕРЕГРЕВ

Да, грунт в бочке быстро прогревается, но это хорошо весной и в начале лета. А в жару бочка может раскалиться! Для корней внутри бочки это нехорошо. Уменьшить перегрев можно по‑разному: покрасить снаружи бочку светлой светоотражающей краской, прикрыть «солнечную сторону» бочки экраном, набросить на бочку тряпку или мешковину, при закладке в бочку верхних 0,5 м грунта проложить между стенкой бочки и грунтом полоску упаковочного картона (ткани, мешковины). Ну и, конечно, часто поливать бочку, в том числе снаружи.

ЧАСТЫЙ ПОЛИВ

В бочку дождевая вода почти не попадает. Грунт в бочке надо поливать отдельно, аналогично поливу в тепличке, причём поливать часто и много.

Удобно организовать капельный полив. На фото 1 в центре бочки с огурцами закопана пластиковая бутыль (6 л), в стенках которой на высоте 2–4 см от дна проколоты 4 отверстия. Через них вода из бутыли медленно (при закрытой пробке) просачивается в грунт, орошая корни.

КРОМКА БОЧКИ

Острая кромка может порезать свисающие ветки и стебли. Чтобы этого избежать, надеть на кромку куски старого резинового шланга с продольной прорезью.

НАСЕКОМЫЕ‑ВРЕДИТЕЛИ

Муравьи и тля просто обожают селиться в таких бочках, быстро размножаются, портят цветки, плоды, листья. Прогнать их невозможно — надо уничтожать, а это в густых зарослях и плодоносящих растениях не так‑то просто. Тут выгоднее профилактика: не дать (хотя бы сильно ограничить) возможность проникновения муравьёв в бочку. Для этого я:

• перед посадками в бочку просматреть верхнюю часть грунта на наличие гнёзд муравьёв, если есть — уничтожить традиционными средствами;
• устанавливить на бочке пару ловчих поясов (лентой широкого одностороннего скотча обернув пару раз бочку с натяжением, гладкой стороной к стенкам, а липкой наружу);
• оборвать стебли ближайших растений, по которым внутрь бочки могут забраться муравьи.

Голые слизни опасны для молодых ростков. Лучше их в бочку не пускать — с этим неплохо справляются те же ловчие пояса. Но будет нелишним посыпать грунт в бочке гранулами от слизней.

НАПРАВЛЕНИЕ СТЕБЛЕЙ

Куда пускать главные стебли, например, огурцов или кабачков — вверх, вниз (свисая вокруг бочки) или как‑то ещё, — вы определяете исходя из своего опыта, фантазии и обстоятельств. Пускать их вниз нецелесообразно: это приведёт к занятию огурцами дополнительной площади, усложнит доступ к бочке (при поливе, подкормках, сборе плодов), часть плодов окажется на земле, а часть растений — за бочкой в тени (это уменьшит урожай).

Лучше пустить растения вверх. Для этого достаточно воткнуть в грунт внутри бочки высокие штыри

Неутоленная жажда растений приводит подчас к немалым потерям. В засуху медленно растущие огурцы становятся «ватными» и горькими, листья салата — шершавыми, а лука — излишне острыми на вкус; краснеют мелкие неналившиеся помидоры; мельчают и рассыпаются головки цветной капусты; куст картофеля дает 1-2 полноценных клубня и горсть ненужной мелочи. Поэтому, когда дождь надолго задерживается, берите в свои руки распределение воды по грядкам. Устанавливая очередность и частоту полива, расход воды, принимайте во внимание длину корней и скорость испарения воды листьями.

Огурцы, кабачки. У них поверхностные (до 20 см) корни и большой расход влаги на непрерывный рост плетей и сочных плодов. Эт\ группу овощей поливают через день-два теплой водой, расходуя 3-4 л на 1 м2. Среди жаркого дня им полезен легкий дождичек (1-2 л на 1 м;

Капуста. Все ее виды (корни 30-40 см), тоже обожают живительное дождевание. Основной полив — 4-5 л на капустный «куст» — в июле-августе дают с промежутком 7-8 дней для среднеспелой и 10-12 дней для позднеспелой белокочанных, причем за 20-30 дней до уборки полив прекращают. Цветную капусту и брокколи во время формирования головок балуют водой дважды в неделю.

Перец и баклажан. Им так же часто нужна вода: при неглубоких корнях (до 25 см) они активные «испарители», а если сухо — сбрасывают завязь. Норма — 2-4 л на растение.

Чеснок и лук-репка. Землю на их посадках надо пропитать дважды в месяц на глубину 10-15 см (корни мелкие). Но 15-20 июля поливы луковых культур, а также грунтовых помидоров заканчивают, чтобы ускорить созревание и этим «увести» от опасных болезней (пероноспороза и фитофторы).

Тыква. Она может выжить и без полива, ее глубокие корни (основная масса в слое 50-60 см) способны сами добыть влагу. Но урожай удваивается, если дважды в месяц ее полить по 10 л на растение.

Картофель. Во время бутонизации и цветения, когда идет образование клубней -10-15 л на 1 м2, и их привес станет больше на треть. Способы полива. Луковые, корнеплоды, картофель поливают по бороздам; помидоры, капусту, тыкву — в лунки диаметром 30-40 см, и сразу рыхлят, мульчируют, чтобы уменьшить испарение.

С помощью зеленого пигмента (хлорофилла), различных солей, углекислого газа и воды в листьях создается органическое вещество, высвобождается кислород, которым дышат все живые организмы. В состав хлорофилла непременно входит магний.

Признаки недостатка магния

Картофель. Вначале листья приобретают желтоватые пятна, которые со временем увеличиваются, а участки пластинки между жилками становятся бледно-желтыми или ярко-желтыми. Листья становятся хрупкими, скручиваются по краям.

Морковь. Нижние листья ярко окрашиваются.

Огурцы. Зеленый цвет сначала теряет пластинка между крупными жилками с краев старых листьев, затем и на молодых листьях.

Свекла. На более старых листьях, начиная с краев, появляется хлоротичная мраморность. Позже хлороз превращается в светло-бурый или темно-бурый некроз. Листья вялые.

Томаты и перец. На старых листьях между основными жилками образуются отдельные желто-зеленые пятна. Затем на листьях появляются некрозные пятна, лист вянет, засыхает и опадает. Плоды мелкие, созревают преждевременно.

Яблоня. На листьях, особенно старых, вдоль главной жилки, подобно елочным иголкам, образуются светло-зеленые или желтоватые пятна, которые распространяются и по краям листьев. Листья раньше времени отмирают и опадают.

Земляника. На листьях, сначала вдоль главной жилки, появляются желтовато-зеленые хлоро-тичные пятна. Позже появляются между прожилками и маленькие пурпурно-красные пятна, которые потом сливаются, и лист становится желтовато-зеленым за исключением зеленых краев.

Черная смородина. Нижние старые листья становятся пурпурно-красными, затем буреют, края их загибаются.

Крыжовник. По краям листьев появляется красная каемка.

Малина. На листьях, сначала на нижних старых, появляются светловато-желтые, желтые, оранжевые и красноватые оттенки. Вдоль жилок видны зеленые полосы. Затем появляются бурые некрозы и более старые листья опадают.

Черешня и вишня. Особо чувствительны к недостатку магния. На листьях между жилками появляется оранжевый или красноватый хлороз, а потом бурые и красновато-бурые некрозы с елочным рисунком, затем листья желтеют и преждевременно опадают.

При появлении признаков магниевого голодания нужно провести комбинированное внесение удобрений — в почву и по листьям в виде некорневой подкормки 1 -2%-ным раствором сернокислого магния (100-200 г на 10 л) 3-5 раз в течение вегетации. Некорневая подкормка очень эффективна. При опрыскивании листьев растений (после цветения) растворами, содержащими магний, происходит его быстрое впитывание.

Правильное использование магниевых удобрений позволяет увеличить урожай на 20-25%.